◆「古寺旧跡巡礼」 毛馬の閘門 大阪

石田　岳彦　　弁護士


阪急千里線の柴島駅（本筋から思い切り離れますが「柴島」を初見で「くにじま」と読める人がどれだけいるでしょうか。）から天神橋筋六丁目駅へ向かい、淀川にかかる鉄橋を渡る際、左側奥、淀川大堰の向こう側に大きな「水門」が見えますが、その水門には「毛馬こうもん」と白抜きで大きく書かれています。

「こうもん」を漢字で書くと「閘門」です（ちなみに「毛馬」は地名で「けま」と呼びます）。

最近は警察署にも建物の壁に「けいさつ」と平仮名で大きく書いているところがありますが、「閘門」と書いても読めない人が多いので、「こうもん」と平仮名で書いているのでしょうか。

もっとも、警察署と違い、読みだけ知ったところで何をやっている施設かは分からないと思いますが。

それはさておき、阪急千里線を通勤経路にしている私にとって、毛馬の閘門は見慣れた存在でしたが、近くにまで行く機会はありませんでした。

平成２０年春、毛馬の閘門が国の重要文化財に指定されることになったというニュースを聞いた私は、これをよい機会と毛馬の閘門に行ってみることにしました。我ながらミーハーです。

毛馬の閘門に行くには、天神橋筋六丁目駅（阪急千里線、地下鉄堺筋線・谷町線）から北上し、淀川にかかる長柄橋の南詰めから河川敷に出て、更に５分ほど東へ歩きます。

河川敷は公園になっていて、堤防上には歩道も整備されていて、歩いていて楽しい道ですが、天神橋筋六丁目駅からは２０分以上の歩きになり、大阪市内ということを考えると交通の便の悪い場所といえるでしょう（私がなかなか行く気になれなかった理由もこれです。）。
　
現地に設けられていた説明板によると、閘門というのは、水位の異なる川、運河等の間で船を行き来させるため、両側に水門を設けた水路で、毛馬の閘門の場合、大川（低）と淀川（高）との間の高低差を調整して船を通すために建造されたものです。

淀川から大川に入る場合、まず、水路内の水位を淀川に合わせたうえ、淀川側の水門のみを開けて船を水路に入れたうえで閉じ、水路内の水を抜いて、水面の高さを大川と同水位に下げた後、大川側の水門を開けて船を通過させるという仕組みになっています。

逆に大川から淀川に行く場合には、大川側から水路に船を入れたうえ、水を補充して水路面を淀川と同水位にまで上げてから、淀川側の水門を開放することになります。

なお、そもそも隣り合っている２つの川の水面に何故、極端な高低差があるかといえば、本来の淀川の流れは大川の方で、現在の淀川のうち毛馬よりも河口側の部分（新淀川）は、明治時代に治水上の必要で人工的に作られたためだそうです。

ちなみに現在の毛馬の閘門は３代目で、私が毎朝見かけている「毛馬こうもん」も、この３代目にあたります。今回、重要文化財に指定されたのは初代と２代目（今は船溜になっているそうです）で、このうち初代の閘門は、３代目のすぐ近くに見学用として整備されていました。


初代閘門の水門は２つの扉が観音開きになる方式で（なお、現役の３代目の閘門は門扉が上下して開閉するシャッター方式だそうです。）、現在は半開きの状態で固定されています。最近になって塗りなおされているようで、水色の大きな扉が鮮やかです。

北側の淀川側の水門は、近くにある堤防から一段低いところにあり、階段で下まで降りることもできますが、降りたところに柵が設けられていて、その先の水門をくぐることはできません。

もっとも、南側にある大川側の水門（淀川側に比べてかなり小型です）は開放されていて、そちら側から（旧）水路（当然のことながら現在では水路に水は流されていません。）の中に入ることができ、更に進んで淀川側の水門をくぐることもできます。北側の柵はいったい何のためでしょうか。

水路の中央に見学用の通路が設けられていて、その両側は何故か芝生になっていました。先ほどの柵といい、「こうもん」のペイントといい、この芝生といい、大阪市はよく分からないことに金と手間を使います。

水路といっても船が通り抜けることができるだけのスペースですから、幅もそれなりにあり、スペース自体はちょっとした広場並みです。両側の側壁はレンガ造りになっていて、ところどころに鎖が取り付けられています。係船環と呼ばれる船を繋ぐためのものだそうです。水路に水を注入または排出するときに船が動かないようにするためでしょうか。

近くには初代閘門の付属施設として建設された洗堰（水が堰の上を越えて流れるタイプの堰）も残っています。淀川（新淀川）から大川に流れ込む水の量を調節するためのものだそうです。なかなかシックなデザインですね。

最近は大きな書店に行けば「近代遺産巡り」のコーナーを見かけることも少なくありません。寺社や城跡に続き、この手の史跡の人気も上昇しているのかも知れません（自分も行っておいてなんですが、世の中にはマニアックな人が多いです。）。

大阪市やその近郊にお住まいの方であれば、天気のよい休日にでも、広々とした淀川の河川敷や堤防の上を歩きつつ、ちょっと寄ってみられるのも悪くないでしょう。（終）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆私の「古寺旧跡巡礼」 出雲大社

石田　岳彦


神宮といえば伊勢神宮、大社といえば出雲大社といわれるように、出雲大社はわが国でも指折りの格式の高い神社です。

古事記や日本書紀の神代巻によれば、大国主命が、地上の支配権を天照大神の孫のニニギノミコト（つまり今の天皇家のご先祖）に譲るのと引き換えに建ててもらった宮殿が出雲大社の起源とされています。

出雲大社は通常「いずもたいしゃ」と呼ばれ、私も勿論、そう呼んでいたのですが、「いずものおおやしろ」というのが正式な読みだそうです。驚きました。

もっとも、この名称自体、明治時代以降のもので、それ以前には杵築大社（きづきのおおやしろ）と呼ばれていたそうです。更に驚きました。
ともあれ、その出雲大社で、平成２０年より国宝の本殿の修復が行われています。

御存知の方も多いと思いますが（各地からツアーが組まれていたようなので実際に行かれた方も少なくないかも知れません）、修理に先立つ大遷宮（神が仮の社に移ること）を記念して、平成２０年に本殿の６０年ぶりの公開が行われました。今回はその際の話をさせていただきます。

お盆を控えた平成２０年８月のある週末、私は１泊２日で出雲に出掛けることにしました。朝一番の新幹線と在来線の特急を乗り継いで、ＪＲ出雲市駅（ちなみに平成の大合併により、出雲大社のあった大社町は出雲市の一部となりました。）からはタクシーを飛ばしたものの、出雲大社に着いたのは午前１１時過ぎでした。

整理券をもらうと午後３時半。４時間半待ちです。事前情報として待ち時間がかなり長くなるのを知っていたので、驚きはありません。寧ろ、今日中に拝観できるのが決まって一安心です。

４月から５月にかけても本殿の公開が行われましたが、その際は境内に長蛇の列ができ、最大で４時間待ちになったとか。その反省もあってか、８月の公開の際には整理券が配られるようになったようです。まあ、８月の炎天下に長蛇の列ともなれば、熱射病で死屍累々となることは分かり切ったことですが。

幸い、日御碕神社、日御碕灯台や旧国鉄大社駅等、周囲に見るべきものは多く、正直４時間半でも短いくらいです（歴史ファンであればという条件付きですけど）。ともあれ、極めて有意義に時間を潰した私は午後３時前に出雲大社に戻ってきました。

本殿の拝観は、案内人に引率されて２０人程度のグループ単位で行われます。
ようやく時間になったので、四脚門を潜って玉垣の中に入り、更に楼門をくぐって、靴を脱いだうえ、本殿正面の階段を登りました。本殿への階段は急で、高低差があります。

出雲大社の本殿はこの地方に独特の大社造りと呼ばれる高床式の建物で、正面に屋根付きの階段が設けられています。ただし、本殿の周囲に二重の玉垣が巡らされていることもあり、特に下部の構造は外部から分かりにくいです。

時間に余裕がある方には、出雲大社の前後にでも、松江市内の神魂（かもす）神社（本殿は現存最古の大社造りで国宝に指定）にも寄って、大社造りの建物の全容を見ておくのをお勧めします。現在の本殿は江戸時代に建てられたもので、高さは下から棟までで８丈（２４．２ｍ）だそうです。

実際に本殿の縁側にまで登って周囲を見下ろすと、だいたいビルの３階くらいの感覚で、かなり高く感じます。もっとも、言い伝えによると、中世以前の本殿はこの２倍の１６丈、神話の時代においては更に倍の３２丈の高さがあったということなので、この程度で驚いてはいけないのかも知れません。

なお、１６丈の本殿については、従来、技術的に困難であるとして、単なる伝説であり、史実ではないとする説が強かったようですが、近年、昔の本殿の巨大な柱（丸太３本を束ねたもの）が境内から発掘されたこと等もあり、最近では、歴史的事実として認める説も有力のようです。

もっとも、昔の技術で１６丈の高さにするには無理があったためか、文献上、しばしば本殿の転倒事故が起きているのが確認できるとのこと。

神代の３２丈（約９６ｍ）の本殿については、さすがにこれを信じている人は少ないようですが、土を盛って人工の丘を作り、そのうえに建物を建てることにより、麓からの高さで３２丈を確保したとの説もあるそうです。ここまでくるとほとんど頓知話ですね。

本殿のうえは大渋滞で、一旦、縁側を右側に回り、後方を巡って、最後に正面に回り込み、本殿内部を除きこんで、降りるというコースになっていました。
正面に回るまで１５分ほど縁側で待たされることになりましたが、本殿上にとどまれる時間がその分長くなるわけですから、悪くない話です。

普段は玉垣の外からしか覗けない、本殿の周囲の建物の桧皮葺の屋根も、今は、私の眼下にあります。私がこの光景を見るのもこれが生涯で最後、若しくは、５０年以上先の次回の修理のときだろうと思うと、有難味もひとしおです（数年後に修理が完了した際に、もう一度特別公開をやるという落ちになるかもしれませんが）。

写真撮影禁止なのが泣けてきます。ようやく正面に回り、縁側から内部を覗き込みました。さすがに中には入れてもらえません。神様の家ですから。

本殿の中央には文字通りの大黒柱（仏教の守護神であった大黒天と大国主命はもともと別の神様ですが、「大国」が「ダイコク」と読めるということで、次第に混同されるようになりました。袋をかついだ七福神の大黒様は大国主命のイメージから来ています。

また、事前情報として知っていましたが、大国主命の御神像を収める御神座は何故か正面ではなく、右側（拝観者から見て左側）を向いていて、参拝者の方を向いていません。

理由については争いがあり、中には、「出雲大社は大国主命の宮殿ではなく、その霊を封じ込める牢獄である」というおどろおどろしい説まであるようです。
更に天井には極彩色の「八雲」が描かれているのが見えます。もっとも、「八雲」であるにもかかわらず、何故か描かれている雲は７つだけです。

疑問に思って、説明の方に話を聞くと、昔から７つしかないけど「八雲」と呼ばれているとのことでした。残り１つは心眼で見るのでしょうか。そういえば、八岐大蛇（やまたのおろち）も、頭が８つだから七股なのに八岐と呼ばれていますね。

「八雲」は兎も角として、本殿の内部は、外観と同様全体的には簡素で装飾性が少ないという印象でした。

本殿の参拝が終わった後、改めて境内をノンビリと歩きます。特に印象に残ったのは、本殿の東西にあった十九社という細長い建物で、毎年１１月に全国から出雲に神様が集まってくる際の宿舎になる社ということのようです。

　また、出雲大社のすぐ近くには県立の歴史博物館もあります。上で述べた発掘された昔の本殿の柱に加え、加茂岩倉遺跡（一箇所の遺跡から最多の銅鐸が発見されたことで有名）から出土した銅鐸、荒神谷遺跡（３５８本という常識外れの大量の銅剣が発掘されたことで有名。

勿論、国内最多。）から発掘された銅剣もまとめて見る事ができます。巨大なガラスケースの中に３００本以上の銅剣が並ぶ様にはあっけにとられます。

　本殿の修理が終わるまで、まだ、時間がかかりますが、機会があれば、一度、出雲の地に行かれてみてください。（終）

◆安珍・清姫伝説で有名な「道成寺」（御坊市）

石田　岳彦


長い階段を数えながら登ると確かに６２段でした。上りつめたところには仁王門があり、当然のことながら仁王さんが立っています。門をくぐって左側には金属製の手水鉢が置かれていました。
　
小学校の音楽の時間に教わった童謡「道成寺」にある「６２段の階（きざはし）をあがりつめたら仁王さん　左は唐銅（からかね）手水鉢」との歌詞は事実でした。しばしば追憶と感傷にふけります。

安珍・清姫伝説で有名な道成寺です。

大阪からＪＲの特急で御坊駅まで。そこから普通電車に乗り換え（本数が少ないので、時間的余裕と人数に応じてタクシーを利用するのがよいかと思います）、１駅行くと道成寺駅です。

改札を通り、踏切を渡って、駐車場と土産物屋（兼食堂）に挟まれた短い参道を通り抜けると冒頭の階段へ至ります。

６２段の階段を登りつめ、仁王門をくぐると、正面に本堂、その右側（東側）には三重塔。いずれも江戸時代の建物で、相応に貫禄があります。

もっとも私の（おそらく、ほとんどの参拝客の）お目当ては、境内西側にある鉄筋コンクリート製の宝仏殿・縁起堂の中で待っています。

宝仏殿・縁起堂は１つ繋がりの建物で、仁王門から見て、手前の、入り口のある建物が縁起堂、奥が宝仏殿です。

縁起堂では、和尚さんが絵巻物（のコピー）を拡げ、安珍・清姫伝説についてユーモアを交えながら、絵解き説法をしてくださいます。説法は頻繁に繰返し行われるので、そう待たされることはないでしょう。

次に述べるように、安珍と清姫の伝説は、事件それ自体は極めて陰惨で後味の悪いものですが、和尚さんの語りのお蔭で、全く暗くなりません（それはそれで問題な気もしますが）。

時は平安時代前期の醍醐天皇の御世。安珍という若い僧侶が、熊野三山の巡礼のために奥州から紀伊の国にやってきました。

ところが、道中、安珍が土地の有力者の屋敷に泊まった際、その屋敷の娘である清姫は安珍に惚れてしまい、還俗して自分と結婚してくれるよう強く迫ってきたのです。

結果から見ると、ここで安珍はきっぱりと断るべきだったのでしょうが、清姫の執拗な懇願を拒絶し切れず、結局、巡礼を終えたら帰り道にまた清姫に会いに来ると嘘をつき、屋敷を後にしました。

その後、清姫は首を長くして安珍を待ちますが、約束の日になっても安珍は訪れません。清姫は屋敷を抜け出し、安珍を探し出しましたが、安珍は人違いだと嘘をつき、清姫を相手にしようとしません。

これも結果論ですが、安珍はここできちんとした謝罪のうえ、清姫と一緒になるなり、きっぱりと拒絶するべきだったのでしょう。清姫は悲しみの余り、半狂乱になってしまい、やがて蛇の化け物になり、安珍を猛追します。

安珍は死に物狂いで逃げ、道成寺に逃げ込み、寺の僧侶らに事情を話しました。僧侶らは鐘楼に吊ってあった梵鐘を下ろし、その中に安珍を隠しますが、清姫の化けた大蛇は梵鐘に撒きつき、火を噴いて安珍を焼き殺してしまい、自身は入水自殺してしまいました。お終い（実際の説法では、この後、夫婦円満その他の在り難い和尚さんのお話が続きます。）。

この事件は、記録（？）に残っている限り、日本で最古・・・かは知りませんが（未遂でよければ、イザナギ、イザナミの黄泉比良坂の件が最古の事例として挙げられそうです）、おそらく最も有名なストーカー殺人事件でしょう。

歌舞伎、謡曲等、様々な芝居の題材になっていて、道成寺ものというジャンルを形成しており、縁起堂にも様々な道成寺もののポスターが張っていました。

和尚さんの絵解き説法を聴き終えたら奥の宝仏殿に進みます。

道成寺の創建には複数の伝承があり、時期についてもはっきりしないそうですが、遅くとも奈良時代前半には建立されていて、古い寺宝・仏像も少なからず残っています。

その中で最も有名で、かつ特筆するべきものは、やはり国宝に指定されている平安時代の千手観音立像・伝日光菩薩立像、伝月光菩薩立像の仏像３体でしょうか。

肉付きのよい、がっしりとした体躯の堂々たるお姿です（ご多聞にもれず、写真撮影禁止なので残念ながら画像はありません。）。ここで、あれっと思われた方もいるかも知れません。

というのも、日光菩薩、月光菩薩は本来、薬師如来の左右を守る脇侍であり、他の如来や菩薩につくことは基本的に無く、また、千手観音は単体で祀られることがほとんどで、脇侍がつくことは、まず無いからです。
　　　
そういうこともあり、実のところ、この３体が１つのセットとして作成されたものか否かについては確証がなく、争いがあるとのことでした。

ちなみに奈良市の東大寺の法華堂では、千手観音ではありませんが、不空羂索観音と日光菩薩・月光菩薩という組み合わせが見られます。

こちらについては、日光菩薩と月光菩薩が後になってから余所のお堂より移されてきたのではないかとの説が有力なのだそうです。

大阪からはやや遠いですが、早起きをすれば余裕をもって日帰りできるはずです。白浜温泉への行き帰りに途中下車をして立ち寄るのもよいかもしれません。

◆蕪村公園横の「毛馬の閘門」

石田　岳彦 弁護士


阪急千里線の柴島駅（本筋から思い切り離れますが「柴島」を初見で「くにじま」と読める人がどれだけいるでしょうか。）から天神橋筋六丁目駅へ向かい、淀川にかかる鉄橋を渡る際、左側奥、淀川大堰の向こう側に大きな「水門」が見えますが、その水門には「毛馬こうもん」と白抜きで大きく書かれています。

「こうもん」を漢字で書くと「閘門」です（ちなみに「毛馬」は地名で「けま」と呼びます）。

最近は警察署にも建物の壁に「けいさつ」と平仮名で大きく書いているところがありますが、「閘門」と書いても読めない人が多いので、「こうもん」と平仮名で書いているのでしょうか。

もっとも、警察署と違い、読みだけ知ったところで何をやっている施設かは分からないと思いますが。

それはさておき、阪急千里線を通勤経路にしている私にとって、毛馬の閘門は見慣れた存在でしたが、近くにまで行く機会はありませんでした。

平成２０年春、毛馬の閘門が国の重要文化財に指定されることになったというニュースを聞いた私は、これをよい機会と毛馬の閘門に行ってみました。我ながらミーハーです。

毛馬の閘門に行くには、天神橋筋六丁目駅（阪急千里線、地下鉄堺筋線・谷町線）から北上し、淀川にかかる長柄橋の南詰めから河川敷に出て、更に５分ほど東へ歩きます。

河川敷は公園になっていて、堤防上には歩道も整備されていて、歩いていて楽しい道ですが、天神橋筋六丁目駅からは２０分以上の歩きになり、大阪市内ということを考えると交通の便の悪い場所といえるでしょう（私がなかなか行く気になれなかった理由もこれです。）。
　
現地に設けられていた説明板によると、閘門というのは、水位の異なる川、運河等の間で船を行き来させるため、両側に水門を設けた水路で、毛馬の閘門の場合、大川（低）と淀川（高）との間の高低差を調整して船を通すために建造されたものです。

淀川から大川に入る場合、まず、水路内の水位を淀川に合わせたうえ、淀川側の水門のみを開けて船を水路に入れたうえで閉じ、水路内の水を抜いて、水面の高さを大川と同水位に下げた後、大川側の水門を開けて船を通過させるという仕組みになっています。

逆に大川から淀川に行く場合には、大川側から水路に船を入れたうえ、水を補充して水路面を淀川と同水位にまで上げてから、淀川側の水門を開放することになります。

なお、そもそも隣り合っている２つの川の水面に何故、極端な高低差があるかといえば、本来の淀川の流れは大川の方で、現在の淀川のうち毛馬よりも河口側の部分（新淀川）は明治時代に治水上の必要で人工的に作られたためだそうです。

ちなみに現在の毛馬の閘門は３代目で、私が毎朝見かけている「毛馬こうもん」もこの３代目にあたります。今回、重要文化財に指定されたのは、初代と２代目（今は船溜になっているそうです）で、このうち初代の閘門は、３代目のすぐ近くに見学用として整備されていました。

初代閘門の水門は２つの扉が観音開きになる方式で（なお、現役の３代目の閘門は門扉が上下して開閉するシャッター方式だそうです。）、現在は半開きの状態で固定されています。最近になって塗りなおされているようで、水色の大きな扉が鮮やかです。

北側の淀川側の水門は、近くにある堤防から一段低いところにあり、階段で下まで降りることもできますが、降りたところに柵が設けられていて、その先の水門をくぐることはできません。

もっとも、南側にある大川側の水門（淀川側に比べてかなり小型です）は開放されていて、そちら側から（旧）水路（当然のことながら現在では水路に水は流されていません。）の中に入ることができ、更に進んで淀川側の水門をくぐることもできます。北側の柵はいったい何のためでしょうか。

水路の中央に見学用の通路が設けられていて、その両側は何故か芝生になっていました。先ほどの柵といい、「こうもん」のペイントといい、この芝生といい、大阪市はよく分からないことに、金と手間を使います。

水路といっても船が通り抜けることができるだけのスペースですから、幅もそれなりにあり、スペース自体はちょっとした広場並みです。両側の側壁はレンガ造りになっていて、ところどころに鎖が取り付けられています。係船環と呼ばれる船を繋ぐためのものだそうです。水路に水を注入または排出するときに船が動かないようにするためでしょうか。

近くには初代閘門の付属施設として建設された洗堰（水が堰の上を越えて流れるタイプの堰）も残っています。淀川（新淀川）から大川に流れ込む水の量を調節するためのものだそうです。なかなかシックなデザインですね。

大阪市やその近郊にお住まいの方であれば、天気のよい休日にでも、広々とした淀川の河川敷や与謝蕪村公園の横を歩きつつ、ちょっと「毛馬の閘門」に寄ってみられるのも悪くないでしょう。（終）

◆「古寺旧跡巡礼」 当麻寺 �B

石田　岳彦


さて講堂へと移動します。講堂も瓦葺で、寄棟、平入りですが、本堂に比べると一回りほど小さく感じます。講堂の中には、ずらっと２列で阿弥陀如来×２、千手観音、地蔵菩薩、不動明王、多聞天・・・・。
　　
このラインナップを見て、だから何だと思った人はお寺巡りの初心者です。このラインナップを見て、その組み合わせの必然性の無さに疑問を感じた人は中級者です。このラインナップを見て、なるほどと思った人は上級者です。多分。

お寺の方の説明にもありましたが、明治初期の廃仏毀釈で多数のお寺が廃寺になった際、つぶれた寺院の仏像が生き残った寺のお堂にまとめて押し込まれるというケースがしばしばあり（近畿地方の古寺を回っていると、誇張抜きに、しばしば出くわします）、この講堂のやたらと脈絡のない顔触れも、要するにその名残というか、傷痕ということになります。

講堂の南隣には金堂があります。こちらは入母屋屋根（文章での説明はややこしいので、ググってください）です。正面入り口は南側ですが、何故か拝観者には北側の裏口が開放されていて、そこから入って、正面に回り込む形になっています。

金堂の中には、国宝の弥勒仏像と重要文化財の四天王像がまつられていますが、本尊の弥勒仏坐像は頭でっかちで、造形的にはあまり美的感覚を刺激されません。

しかし、この仏様こそが当麻寺の本来のご本尊で、７世紀後半の白鳳時代の作だそうです。ここで「弥勒仏」とは、弥勒菩薩が遠い未来において悟りをひらき、如来になった後の姿を指します。

実は、「弥勒仏」の像は、他に興福寺の北円堂や東大寺などにあるくらいで、作例が少なく、結構、レアものだったりします。

他方、周囲を囲む四天王立像は、説明書によると、現存するものの中では法隆寺金堂のものに次ぐ古い四天王像だそうですが、４人全員が見事なまでのアゴヒゲを生やしていて、やたらと男臭い像になっています。

　私はこれまで様々な四天王像を見てきましたが、ここまで「濃い」アゴヒゲを生やした四天王像というか仏像はこれ以外に見たことがありません。

一見の価値ありです。ただし、やたらとインパクトがあるので、一度見てしまったら、忘れたくても忘れさせてくれないかも知れません。

上でも述べたように２基の三重塔はそれぞれ１段高い斜面上にあります。塔の一層目には仏像が祀られているそうですが、基本的に開扉はなされていません。

もっとも、来年（２０１０年）は平城京遷都１３００年祭関係のイベントとして、特別に東西の塔の開扉が行われるという話です。今から楽しみです。

　本を見ると、古代に建てられた東塔と西塔が揃って現存するのは当麻寺が唯一とありますが、両塔は同時に建てられたものではなく、東塔が奈良時代末、西塔が平安時代初めだそうで、屋根の組み物や、窓の有無など、デザイン的にもかなり違ったものになっています。

他に中之房、奥の院といった塔頭も公開されています。真面目に見て回ると半日がかりです。

当麻寺から少し歩いたところには中将姫の墓とされる石造の十三重塔があります。ちなみにこの塔は鎌倉時代の作らしいですが（中将姫は上記のように奈良時代の方です）、無粋なことはいいっこなしです。（終）
＜弁護士＞　

◆「古寺旧跡巡礼」 当麻寺 �A

石田　岳彦


当麻寺は、境内の南側に２つの三重塔があり、その北側に金堂、更にその北側に講堂があるという、薬師寺と同じ伽藍の配置ですが、スペースが足りなかったのか、敷地の南側は丘になっていて、２つの塔は斜面を削り取って造成された高台に建てられています。

しかも、金堂と講堂の西側に本堂が東向きに建っていて（講堂と金堂は南向き）、大門（正門）が南ではなく、東側にあり（金堂ではなく、本堂に合わせているようです。）、更に金堂と東西の塔の間に２つのお坊が割り込み、西塔と東塔の間にもやはりお坊が建てられるなど、平地に整然と建物が並んでいる薬師寺に比べて、かなりのカオス状態です。

そこに見えている２つの三重塔に境内案内図で通路を確認しながらでないと辿り着けないというのですから、何時か、何処かで、何かを間違えてしまったに違いありません。

　金堂とはその寺のご本尊となる仏像がまつられているお堂で、本堂とはその寺の中心的なお堂をいいます。講堂は仏法についての講話を聴くための場所となるお堂です。

　古代からの寺院の場合、法隆寺、東大寺、興福寺、薬師寺、唐招提寺等のように、金堂はあっても、本堂とはされていない（つまり、その寺院に「本堂」と呼ばれる建物がない）ことが多いようです。仏舎利をまつった塔が伽藍の中心という考えが強かったためでしょうか。

　他方、比較的新しい時代のお寺では、金堂＝本堂で、単に「本堂」と呼ぶことが多く、いずれにしても、金堂とは別に本堂があるという当麻寺のようなお寺は珍しいです（ざっと調べた範囲では、有名な寺院だと、他に室生寺くらいです）。

　もともと当麻寺は、聖徳太子の異母弟の麻呂古王（日本書紀によると当麻氏の祖とされています）が開いた寺を、当麻国見（たいまのくにみ）が現在の地に移したとされる（あくまでも寺伝で、実際のところはよく分かっていないようです）、金堂を中心とするお寺でした。

　しかし、後世に中将姫伝説が有名になってしまい、もとから存在した金堂とは別に、中将姫お手製の曼荼羅をまつったお堂（曼荼羅堂）が「本堂」に昇格してしまったため、「金堂」と「本堂」が並存するという珍しい状態になったようです。

本堂にある受付にいって、本堂、金堂、講堂の拝観共通券を買います。国宝の本堂は瓦葺で、寄棟造（屋根の形状で、棟から４方向に傾斜する屋根面を持つもの）、平入り（床が長方形の建物で、広い辺の側に入り口があることをいいます）と、仏教寺院の本堂としては、オーソドックスな形をしています。

上記のように中将姫の織った曼荼羅をまつるお堂で、奈良時代末から平安時代初期に建てられたものが、平安時代末期に改造されて現在の姿になったということです。

　本堂の中央に立派な須弥檀（しゅみだん）があり、その上にやたらとでかい厨子が載っています。奈良時代末から平安時代の初期に作られたものといわれているそうです。

　厨子の中に飾られている曼荼羅（約４ｍ×４ｍというでかさです。厨子がでかくなるのも当然です）は、まさしく中将姫により織られた伝説の曼荼羅・・・ではなく、残念ながら、室町時代に作られた複本ですが、それでもかなりの古さを感じさせます。というか、相当に傷んでいます。

ちなみにオリジナルは更に傷みが激しいらしく、原則として非公開になっていて、私もいまだに実物にお目にかかったことがありません。オリジナルの写真を見ましたが、思わず「傷み」を「悼み」と誤植したくなるくらい、相当に傷んでいます。

　阿弥陀様が中央に座っていて、その周囲を多くの菩薩が囲み、後方に描かれた横長の建物は平等院鳳凰堂のモデルになったということですが、退色に加え、曼荼羅の上に金網が張られているので、細かな部分までは分かりません。

ちなみに厨子の蓋（現在残っているのは鎌倉時代に作られた後補のものですが）は取り外されていて、時々、奈良国立博物館に展示されています。黒漆の地に金蒔絵というシンプルながら豪華な一品です。

　厨子の右側には中将姫の念持仏と言われる十一面観音像がまつられており、弘仁時代（平安前期。８１０年−８２３年）の作といわれています。

「奈良時代に亡くなったお姫様が、何故、平安時代に作られた観音様を拝めたのだろう？」という素朴な疑問は忘れて、素直な心でお参りしましょう。歴史考証というものは、少なからずロマンと対立するものす。
（つづく）　　＜弁護士＞　　　　　　　　　　　　　　　

◆「古寺旧跡巡礼」 当麻寺 �@

石田 岳彦


＜私は大阪で弁護士をしています。大学生時代からの趣味で、社寺、名勝、旧跡から、明治以降のいわゆる近大遺産まで、九州から東北まで（そのうち北海道にも行きたいです）、「歴史的なもの」を見て回っています。今回「私の古寺旧跡巡礼」と題して綴ってみました＞。
　

さて本題―。奈良県葛城市（旧当麻町）にある「当麻寺」というのは、不思議なお寺です。

国宝の仏像、曼荼羅、厨子、本堂、２基の三重塔、梵鐘、重要文化財多数を持っているという文化財の宝庫で、「古寺巡礼」、「日本の寺院１００選」といった書籍、雑誌の特集があれば、必ず名前のあがるという古寺巡りや古文化財のファンの間では常識というか、知らない人はもぐり扱いされるという有名なお寺ですが、世間一般の知名度は高くないようです。

　おそらく、奈良、飛鳥、斑鳩という奈良県内のメジャーな観光地から離れたところにあるので、観光客が少ないことが原因でしょう。観光ガイドの扱いも微々たるものです。

もし、奈良市内にあれば、東大寺や興福寺は無理でも、薬師寺や唐招提寺なみにはメジャーになれたであろうという、ある意味とても不運なお寺といえます。

もっとも、奈良市内にあったならば、上記の文化財の少なからずが、戦火に巻き込まれて灰になった可能性もありますが。


ところで、当麻寺の最大の売り物（？）は、中将姫伝説です。

中将姫は、奈良時代の貴族のお姫様で、継母に度々、命を狙われるという苦難を乗り越え、阿弥陀如来の導きによって極楽浄土の光景を描いた曼荼羅を織り上げ、極楽浄土へ旅立ったとされる伝説上の人物です。

これが、「本当は怖いグリム童話」なら、シンデレラのように、継母の目を鳩がほじくったり、或いは、白雪姫のように、継母に焼けた鉄の靴を履かせたりといった感じのハッピーエンドになるところですが、そういう物騒な展開はありません。仏教説話ですから。

　継母がその後、地獄に落ちて、閻魔様に舌を抜かれるという因果応報的な後日談はあるかも知れません。仏教説話ですから。

近鉄南大阪線の当麻寺駅を出て、まっすぐ西を目指します。駅から出発してまも無く、右側路傍に当麻蹴速（たいまのけはや）の墓、とされる五輪塔があります。

　この蹴速は、垂仁天皇の時代の人で、天下最強を宣言して挑戦者を募っていたところ、垂仁天皇の命で、出雲からやってきた野見宿禰（のみのすくね）と相撲をとることになり、宿禰に蹴り殺された（当時の相撲は今よりもかなりバイオレンスなルールだったようですね。）という、色々な意味で「痛い」人です。

もっとも、垂仁天皇（日本書紀等の記述によると紀元前１世紀から１世紀にかけて在位。卑弥呼よりも前です。）自体、実在が危ぶまれている状況ですので、この話も歴史というより、伝説の部類です。

この蹴速と宿禰の対戦が、わが国の相撲の始まりとされているそうです。すぐ近くに相撲館という、相撲資料館まで建てられています。中将姫と当麻蹴速とおぼしき男女のかわいらしいキャラクターのイラストがポスターに載っていました。今、はやりのユルキャラというやつでしょうか。余計なお世話だと思いますが、かなり幸の薄そうなカップルです。

駅から歩いて１５分ほどで大門に着きます。境内の東端に建っている楼門で、古寺にふさわしい風格です。大門を入ってすぐ、正面には鐘楼があります。国宝の梵鐘を「吊ってある」お堂です。

「吊ってある」というのは、一見、梵鐘が吊られているように見えますが、実は下に台が設けられていて、梵鐘はその上に置かれているからです。以前にお寺の方から聞いた話では、十数年前まで当麻寺には鐘楼は存在せず、梵鐘もいずれかのお堂に置かれていたそうです。

その後、鐘楼が再興され、それに合わせて梵鐘を鐘楼に吊るすことになったものの、いざ、吊るそうという段になって、龍頭（梵鐘を吊るすための上部にある輪状の突起）にひびがあるのが発見され、吊るすことができなくなってしまいました。

にもかかわらず、「せっかく再建したのだから鐘楼に梵鐘を飾りたい」ということで、こうなったようです。観光ガイドにも載っていない、思いっきりどうでもよいトリビアといえます。（つづく）

＜福岡県福岡市出身、大阪弁護士会・弁護士＞

◆名所旧跡だより 犬山城

〜愛知県犬山市〜

石田 岳彦(弁護士)


「現存１２天守」なる言葉をご存知でしょうか。
　
昭和以降、鉄筋コンクリートで再現された天守閣のレプリカ（？）は全国各地に数あれど（天守閣が建てられた歴史的事実がない城跡にまで建てるのはさすがにいかがなものかと思います。）、江戸時代以前の本物の天守閣が残っている城は全国に１２しかありません。

これを総称して「現存１２天守」と呼ぶことがあります。

１２の城は、弘前城（青森県・弘前市）、松本城（長野県松本市）、犬山城（愛知県犬山市）、丸岡城（福井県丸岡町）、彦根城（滋賀県彦根市）、姫路城（兵庫県姫路市）、備中松山城（岡山県高梁市）、松江城（島根県松江市）、丸亀城（愛媛県丸亀市）、松山城（愛媛県松山市）、宇和島城（愛媛県宇和島市）、高知城（高知県高知市）です。

このうち、松本城、犬山城、彦根城、姫路城の４城の天守閣が国宝に指定され、残り８城では重要文化財に指定されています。

今回はその国宝４天守の１つ、犬山城のお話です。

愛知県犬山市の木曽川の河畔の丘の上に聳え立つ犬山城は、その立地から、「白帝城」（オリジナル白帝城は長江流域の丘上にある城で、三国志の主人公である劉備玄徳が諸葛孔明に後事を託して亡くなった城として有名です）とも呼ばれているそうです。

荻生徂徠（江戸時代、徳川綱吉の時代の学者。赤穂浪士の処分について切腹にすべきとの意見を述べ、採用されたことで有名ですね。）の命名ということなので、年季が入っています。

なお、横を流れている木曽川がライン川と似ているとのことで、木曽川の川下りは「日本ライン下り」という名称で興業されています。つまり、日本のライン川の河畔に、日本の白帝城が建っているということですね。少しは統一を図るべきだと思いますが。

犬山の地は尾張と美濃の国境にあるという戦略上の要衝であり、古くから城が築かれていたようですが、支配者もまた頻繁に変わり、最終的には、江戸時代に入って、御三家の筆頭である尾張徳川家の付家老成瀬家が城主になり、明治に至りました。

付家老というのは、御三家等に対し、将軍の直々の命により付けられた家老で、幕府からのお目付け役的な側面もあり、藩内での立場はかなり複雑だったようです。

明治以降も長く成瀬家が個人で所有していて、「個人所有のお城」ということでも有名でしたが、近年になり、さすがに維持が困難になったようで（相続税が恐ろしいことになりそうです）、現在、城は財団法人の所有となっています。

天守閣が建てられた時期については幾つか説があるようですが、増築によって今の形になったのは１６２０年ころということでした。
　
名古屋鉄道・犬山遊園駅を出て、正面に犬山城を見ながら、木曽川沿いの道を行きます。後述する有楽苑の横を通り、城の建つ丘に登ります。丘の下方は神社の境内になっていて、参道の階段を登って上へと進むと間も無く天守閣です。


犬山城にとって惜しむべきは、廃藩置県の際、多くの建物が破棄されてしまい、また、堀も大部分が埋められていることです。

城跡の歩き方といえば、堀に沿って歩き、橋を渡って城内に入って、幾つもの門をくぐり、所々で折れ曲がる道を登るという過程を経て、徐々に気分が盛り上がってきたところに本丸の天守に到着というのが理想です。が、犬山城の場合、近年になって天守付近の門や櫓の復元が行われているようですが、駅から天守閣に到達するまでの間には、城らしさを味あわせてくれるお堀、石垣、土塁といった構造物は残っていません。

お堀や石垣どころか、主要な建造物の大半が健在の姫路城は勿論、天守閣の他に幾つかの櫓と２重の堀が残っている彦根城に比べると寂しさは否めません。

それはさておき、入り口で靴を脱いで天守閣に登ります。犬山城に限らず、初めて「本物」の天守閣に登った方（なお、現存１２天守は修復工事中の場合を除き、基本的に常時公開しています。）は、少なからず、愕然とするかと思いますが、天守閣の中は基本的に空っぽで、飾り気の欠片もありません。

犬山城の場合、一応、内部の壁も漆喰で塗られていて、畳敷きの部屋も一部ありますが（現存１２天守の中には全層が板壁・板床というところもありました。）、豪華な装飾画などというものは皆無です。

織田信長の安土城や豊臣秀吉の大阪城の天守閣は、城主の住居として使われていて、狩野永徳に襖絵を描かせる等、内装にもかなり凝っていたようですが、安土桃山時代末期から江戸時代初期に立てられた城の天守（現存１２天守はこの時期の建造です。）は、城主の権威を示すシンボルではあるものの、実際の用途という面では、主に倉庫として使われていたといわれています（城主は城内の御殿に住んでいました。

二条城の二の丸御殿を思い浮かべていただくと分かり易いかと。確かに４、５階建ての天守閣を毎日上り下りしながら暮らすのは大変でしょうからね。）。

さすがに「空っぽの倉庫」状態では物足りないので、天守の中に、鎧兜、刀、城の柱組みの模型等の資料を飾ったケースを並べたり、城の歴史や日本各地の城に関するパネルを設置したりといった努力もなされていますが、外観の華やかさに比して、味気ない内部です。

壁際に設けられている石落し等が、天守が（実際の運用は兎も角として）単なる倉庫ではなく、あくまで軍事施設であることを示しています。


最上階からの眺めは、月並みですが絶景です。平野の中の小高い丘の上、すぐ隣が木曽川というロケーションの勝利ですね。今のように高層建造物の少なかった昔において、高楼から遠方の眺めを楽しむというのは権力者の特権だったのでしょう。


さて、犬山城の麓には有楽園という庭園があります。名鉄犬山ホテルの施設の１つという扱いのようですが、一般にも公開されています（有料）。この庭園は、織田信長の弟である織田有楽が建てた茶室如庵（国宝）を中心に設計された日本庭園です。　　

織田有楽は、本能寺の変で二条城に篭城した際には信忠（信長の長男で跡継ぎ）に切腹を勧めつつ、自分はちゃっかり脱出したり、大阪の陣の際も、淀殿の叔父（淀殿の母は、信長の妹のお市の方です）として豊臣方に世話になっていながら、直前になって城を脱出し、徳川方に転がり込んだりと（淀殿の妹のお江の方が２代将軍秀忠の正室でしたので、こういう芸当も可能でした。）、

波乱に富んではいるものの、美しいとは言い難い人生を歩んだ人物ですが、茶人としては高名です。

国宝に指定されている茶室は、千利休の建てた待庵（京都府大山崎町の妙喜庵という寺院の中にあります）、大徳寺龍光院の密庵（京都市）の他はこの如庵だけなので極めて貴重な茶室といえます。

この茶室は、当初、京都にあったのを三井財閥に買い取られて、神奈川県大磯に移され（写真で見ましたが、大型トラックに茶室が丸ごと載せられて移動する姿は異様で、思わず、笑えてきました。）、更に名鉄に買われて、現在地に移築されました。

年に数回程度、特別公開で茶室の中にも入れますので、興味のある方は有楽苑のホームページを小まめにチェックしてください。


犬山には、他にもかの明治村があり（汽車、市電、乗り合い馬車が走っていて乗ることができたり、明治時代のレシピの洋食屋や牛鍋屋で食事ができたりと、単に古い建造物を集めた資料館ではなく、明治時代を体験できるテーマパークという性格になってきました。）、お猿専門の動物園である日本モンキーセンターがあります（ニッチな商売です）。

１泊２日くらいでゆっくりと見てみたい町です（ゆっくり見て回るなら、明治村で丸１日、犬山城と有楽苑で半日というところでしょうか）。終　

◆私の古寺旧跡巡礼 当麻寺�B

石田 岳彦　（弁護士）


さて講堂へと移動します。講堂も瓦葺で、寄棟、平入りですが、本堂に比べると一回りほど小さく感じます。講堂の中には、ずらっと２列で阿弥陀如来×２、千手観音、地蔵菩薩、不動明王、多聞天・・・・。
　　
このラインナップを見て、だから何だと思った人はお寺巡りの初心者です。このラインナップを見て、その組み合わせの必然性の無さに疑問を感じた人は中級者です。このラインナップを見て、なるほどと思った人は上級者です。多分。

お寺の方の説明にもありましたが、明治初期の廃仏毀釈で多数のお寺が廃寺になった際、つぶれた寺院の仏像が生き残った寺のお堂にまとめて押し込まれるというケースがしばしばあり（近畿地方の古寺を回っていると、誇張抜きに、しばしば出くわします）、この講堂のやたらと脈絡のない顔触れも、要するにその名残というか、傷痕ということになります。

講堂の南隣には金堂があります。こちらは入母屋屋根（文章での説明はややこしいので、ググってください）です。正面入り口は南側ですが、何故か拝観者には北側の裏口が開放されていて、そこから入って、正面に回り込む形になっています。


　金堂の中には、国宝の弥勒仏像と重要文化財の四天王像がまつられていますが、本尊の弥勒仏坐像は頭でっかちで、造形的にはあまり美的感覚を刺激されません。

しかし、この仏様こそが当麻寺の本来のご本尊で、７世紀後半の白鳳時代の作だそうです。ここで「弥勒仏」とは、弥勒菩薩が遠い未来において悟りをひらき、如来になった後の姿を指します。

実は、「弥勒仏」の像は、他に興福寺の北円堂や東大寺などにあるくらいで、作例が少なく、結構、レアものだったりします。

他方、周囲を囲む四天王立像は、説明書によると、現存するものの中では法隆寺金堂のものに次ぐ古い四天王像だそうですが、４人全員が見事なまでのアゴヒゲを生やしていて、やたらと男臭い像になっています。

　私はこれまで様々な四天王像を見てきましたが、ここまで「濃い」アゴヒゲを生やした四天王像というか仏像はこれ以外に見たことがありません。

一見の価値ありです。ただし、やたらとインパクトがあるので、一度見てしまったら、忘れたくても忘れさせてくれないかも知れません。

上でも述べたように２基の三重塔はそれぞれ１段高い斜面上にあります。塔の一層目には仏像が祀られているそうですが、基本的に開扉はなされていません。

もっとも、来年（２０１０年）は平城京遷都１３００年祭関係のイベントとして、特別に東西の塔の開扉が行われるという話です。今から楽しみです。

　本を見ると、古代に建てられた東塔と西塔が揃って現存するのは当麻寺が唯一とありますが、両塔は同時に建てられたものではなく、東塔が奈良時代末、西塔が平安時代初めだそうで、屋根の組み物や、窓の有無など、デザイン的にもかなり違ったものになっています。

他に中之房、奥の院といった塔頭も公開されています。真面目に見て回ると半日がかりです。

当麻寺から少し歩いたところには中将姫の墓とされる石造の十三重塔があります。ちなみにこの塔は鎌倉時代の作らしいですが（中将姫は上記のように奈良時代の方です）、無粋なことはいいっこなしです。
（当麻寺編・終）
＜弁護士＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆私の「古寺旧跡巡礼」当麻寺 �A

石田　岳彦　（弁護士）


当麻寺は、境内の南側に２つの三重塔があり、その北側に金堂、更にその北側に講堂があるという、薬師寺と同じ伽藍の配置ですが、スペースが足りなかったのか、敷地の南側は丘になっていて、２つの塔は斜面を削り取って造成された高台に建てられています。

しかも、金堂と講堂の西側に本堂が東向きに建っていて（講堂と金堂は南向き）、大門（正門）が南ではなく、東側にあり（金堂ではなく、本堂に合わせているようです。）、更に金堂と東西の塔の間に２つのお坊が割り込み、西塔と東塔の間にもやはりお坊が建てられるなど、平地に整然と建物が並んでいる薬師寺に比べて、かなりのカオス状態です。

そこに見えている２つの三重塔に境内案内図で通路を確認しながらでないと辿り着けないというのですから、何時か、何処かで、何かを間違えてしまったに違いありません。

　金堂とはその寺のご本尊となる仏像がまつられているお堂で、本堂とはその寺の中心的なお堂をいいます。講堂は仏法についての講話を聴くための場所となるお堂です。

　古代からの寺院の場合、法隆寺、東大寺、興福寺、薬師寺、唐招提寺等のように、金堂はあっても、本堂とはされていない（つまり、その寺院に「本堂」と呼ばれる建物がない）ことが多いようです。仏舎利をまつった塔が伽藍の中心という考えが強かったためでしょうか。

　他方、比較的新しい時代のお寺では、金堂＝本堂で、単に「本堂」と呼ぶことが多く、いずれにしても、金堂とは別に本堂があるという当麻寺のようなお寺は珍しいです（ざっと調べた範囲では、有名な寺院だと、他に室生寺くらいです）。

　もともと当麻寺は、聖徳太子の異母弟の麻呂古王（日本書紀によると当麻氏の祖とされています）が開いた寺を、当麻国見（たいまのくにみ）が現在の地に移したとされる（あくまでも寺伝で、実際のところはよく分かっていないようです）、金堂を中心とするお寺でした。

　しかし、後世に中将姫伝説が有名になってしまい、もとから存在した金堂とは別に、中将姫お手製の曼荼羅をまつったお堂（曼荼羅堂）が「本堂」に昇格してしまったため、「金堂」と「本堂」が並存するという珍しい状態になったようです。

本堂にある受付にいって、本堂、金堂、講堂の拝観共通券を買います。国宝の本堂は瓦葺で、寄棟造（屋根の形状で、棟から４方向に傾斜する屋根面を持つもの）、平入り（床が長方形の建物で、広い辺の側に入り口があることをいいます）と、仏教寺院の本堂としては、オーソドックスな形をしています。

上記のように中将姫の織った曼荼羅をまつるお堂で、奈良時代末から平安時代初期に建てられたものが、平安時代末期に改造されて現在の姿になったということです。

　本堂の中央に立派な須弥檀（しゅみだん）があり、その上にやたらとでかい厨子が載っています。奈良時代末から平安時代の初期に作られたものといわれているそうです。

　厨子の中に飾られている曼荼羅（約４ｍ×４ｍというでかさです。厨子がでかくなるのも当然です）は、まさしく中将姫により織られた伝説の曼荼羅・・・ではなく、残念ながら、室町時代に作られた複本ですが、それでもかなりの古さを感じさせます。というか、相当に傷んでいます。

ちなみにオリジナルは更に傷みが激しいらしく、原則として非公開になっていて、私もいまだに実物にお目にかかったことがありません。オリジナルの写真を見ましたが、思わず「傷み」を「悼み」と誤植したくなるくらい、相当に傷んでいます。

　阿弥陀様が中央に座っていて、その周囲を多くの菩薩が囲み、後方に描かれた横長の建物は平等院鳳凰堂のモデルになったということですが、退色に加え、曼荼羅の上に金網が張られているので、細かな部分までは分かりません。

ちなみに厨子の蓋（現在残っているのは鎌倉時代に作られた後補のものですが）は取り外されていて、時々、奈良国立博物館に展示されています。黒漆の地に金蒔絵というシンプルながら豪華な一品です。

　厨子の右側には中将姫の念持仏と言われる十一面観音像がまつられており、弘仁時代（平安前期。８１０年−８２３年）の作といわれています。

「奈良時代に亡くなったお姫様が、何故、平安時代に作られた観音様を拝めたのだろう？」という素朴な疑問は忘れて、素直な心でお参りしましょう。歴史考証というものは、少なからずロマンと対立するものです。（

◆私の古寺旧跡巡礼 当麻寺�@

石田　岳彦

＜私は大阪で弁護士をしています。大学生時代からの趣味で、社寺、名勝、旧跡から、明治以降のいわゆる近大遺産まで、九州から東北まで（そのうち北海道にも行きたいです）、「歴史的なもの」を見て回っています。今回「私の古寺旧跡巡礼」と題して綴ってみました＞。
　
さて本題―。奈良県葛城市（旧当麻町）にある「当麻寺」というのは、不思議なお寺です。

国宝の仏像、曼荼羅、厨子、本堂、２基の三重塔、梵鐘、重要文化財多数を持っているという文化財の宝庫で、「古寺巡礼」、「日本の寺院１００選」といった書籍、雑誌の特集があれば、必ず名前のあがるという古寺巡りや古文化財のファンの間では常識というか、知らない人はもぐり扱いされるという有名なお寺ですが、世間一般の知名度は高くないようです。

　おそらく、奈良、飛鳥、斑鳩という奈良県内のメジャーな観光地から離れたところにあるので、観光客が少ないことが原因でしょう。観光ガイドの扱いも微々たるものです。

もし、奈良市内にあれば、東大寺や興福寺は無理でも、薬師寺や唐招提寺なみにはメジャーになれたであろうという、ある意味とても不運なお寺といえます。

もっとも、奈良市内にあったならば、上記の文化財の少なからずが、戦火に巻き込まれて灰になった可能性もありますが。

ところで、当麻寺の最大の売り物（？）は、中将姫伝説です。

中将姫は、奈良時代の貴族のお姫様で、継母に度々、命を狙われるという苦難を乗り越え、阿弥陀如来の導きによって極楽浄土の光景を描いた曼荼羅を織り上げ、極楽浄土へ旅立ったとされる伝説上の人物です。

これが、「本当は怖いグリム童話」なら、シンデレラのように、継母の目を鳩がほじくったり、或いは、白雪姫のように、継母に焼けた鉄の靴を履かせたりといった感じのハッピーエンドになるところですが、そういう物騒な展開はありません。仏教説話ですから。

　継母がその後、地獄に落ちて、閻魔様に舌を抜かれるという因果応報的な後日談はあるかも知れません。仏教説話ですから。

近鉄南大阪線の当麻寺駅を出て、まっすぐ西を目指します。駅から出発してまも無く、右側路傍に当麻蹴速（たいまのけはや）の墓、とされる五輪塔があります。

　この蹴速は、垂仁天皇の時代の人で、天下最強を宣言して挑戦者を募っていたところ、垂仁天皇の命で、出雲からやってきた野見宿禰（のみのすくね）と相撲をとることになり、宿禰に蹴り殺された（当時の相撲は今よりもかなりバイオレンスなルールだったようですね。）という、色々な意味で「痛い」人です。

もっとも、垂仁天皇（日本書紀等の記述によると紀元前１世紀から１世紀にかけて在位。卑弥呼よりも前です。）自体、実在が危ぶまれている状況ですので、この話も歴史というより、伝説の部類です。

この蹴速と宿禰の対戦が、わが国の相撲の始まりとされているそうです。すぐ近くに相撲館という、相撲資料館まで建てられています。中将姫と当麻蹴速とおぼしき男女のかわいらしいキャラクターのイラストがポスターに載っていました。今、はやりのユルキャラというやつでしょうか。余計なお世話だと思いますが、かなり幸の薄そうなカップルです。



駅から歩いて１５分ほどで大門に着きます。境内の東端に建っている楼門で、古寺にふさわしい風格です。大門を入ってすぐ、正面には鐘楼があります。国宝の梵鐘を「吊ってある」お堂です。

「吊ってある」というのは、一見、梵鐘が吊られているように見えますが、実は下に台が設けられていて、梵鐘はその上に置かれているからです。以前にお寺の方から聞いた話では、十数年前まで当麻寺には鐘楼は存在せず、梵鐘もいずれかのお堂に置かれていたそうです。

その後、鐘楼が再興され、それに合わせて梵鐘を鐘楼に吊るすことになったものの、いざ、吊るそうという段になって、龍頭（梵鐘を吊るすための上部にある輪状の突起）にひびがあるのが発見され、吊るすことができなくなってしまいました。

にもかかわらず、「せっかく再建したのだから鐘楼に梵鐘を飾りたい」ということで、こうなったようです。観光ガイドにも載っていない、思いっきりどうでもよいトリビアといえます。（つづく）

＜福岡県福岡市出身、福岡県立修猷館高等学校、京都大学法学部卒業
　　　大阪弁護士会・弁護士＞

◆平原遺跡とは （福岡県糸島市）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　石田 岳彦　　弁護士


私の故郷である福岡市の周辺では、「桧原（ひばる）」、「屋形原（やかたばる）」、「前原（まえばる）」と、「原」を「はら」ではなく、「ばる」と呼ぶ地名が散在しており、上記の「平原」も「ひらはら」ではなく、「ひらばる」と読みます。

本日は福岡県糸島（いとしま）市にある平原遺跡について述べさせていただきます。

魏志倭人伝には邪馬台国を初め、多くの国名が記載されていますが、伊都（いと）国もその中の１つです。

現在の福岡市西区から糸島市にかけては、もともとは糸島郡であった地域ですが（平成の大合併で、前原市と志摩町、二丈町がまとまって糸島市が誕生し、糸島郡は最終的に消滅しました。）、この糸島郡自体、明治時代に怡土（いと）郡と志摩（しま）郡が合併して成立しました。

この怡土が伊都と通じること、佐賀県の旧松浦郡（現在の伊万里から唐津あたりにかけての地域）にあったとされる末廬国（まつら）国の南東に伊都国があったとの魏志倭人伝の記載から、伊都国は旧糸島郡にあったとされているそうです。

平原遺跡はこの伊都国の女王の墓とされています。　平原遺跡は糸島市の平原地区（遺跡の大半は発見された場所の地名で呼ばれます）にあり、周辺はのどかな農村地帯です。

そもそもこの遺跡が発見されたのも、昭和４０年に地元の農家が蜜柑の木を植えようとして、銅鏡の欠片を発見したことがきっかけでした。

報告を受けた福岡県は、郷土史家の原田大六（大正６年の生まれということで、こう名付けられたそうです。）に発掘の指揮を依頼しました。

この原田大六は、糸島中学校（今の福岡県立糸島高校）を出たものの、大学では学ばず（歴史しか勉強しようとしなかったので、進学が無理だったとか）、太平洋戦争から復員した後、公職追放にあったのを契機に（軍隊において憲兵隊に入っていたのが祟ったといわれています）、中山平次郎博士に弟子入りし、博士から９年以上にわたり、１日６時間以上のマンツーマン指導を受け、考古学者になったという歴史小説の主人公にもなれそうなユニークな経歴と個性の持ち主です。

ちなみに中山博士は、現在でいうところの九州大学医学部の教授でありながら、寧ろ考古学者としての業績が有名という（九州考古学会の設立者だそうです）、これまた変わった経歴の持ち主で、この師匠にして、この弟子ありというところでしょうか。

この原田大六が、途中からは自費で発掘を継続し、遺跡からは墳墓の副葬品と見られる多くの出土品が発掘されました。

発掘品の中でも特に目立つのは３９面又は４０面（何分、破片で見つかったので、枚数について争いがあるようです。）発見された銅鏡で、うち４枚は直径４６．５ｃｍと、日本で発見された銅鏡として最大のものです。

他方で、剣等の武器はほとんど見つかっておらず、被葬者が女性であったことをうかがわせます。　副葬品の内容と豪華さから見て、時代は弥生時代。被葬者は王クラスの女性、つまり女王。遺跡（墳墓）のあった場所は伊都国があったとされるエリアということで、現在では、上記のように伊都国の女王の墓と推定されています。

弥生時代の女王といえば、邪馬台国の卑弥呼が有名ですが（実際には「日巫女」という太陽神を祀る神官女王の役職名だったのではないかとの説もあるそうですが）、それ以外にも女王がいたのですね。

ちなみに原田大六は玉依姫（たまよりひめ。神武天皇の母親とされる神話上の女神です。）の墓と主張していました。

平原遺跡の女王の墓は四角形（現在では少なからず形が崩れていますが）で、写真を見ればお分かりのように、その周囲には溝が掘られています。学問的には方形周溝墓（ほうけいしゅうこうぼ）と呼ばれるタイプの墓だそうで、上記の発掘品も近年になって「福岡県平原方形周溝墓出土品」という名称で一括して国宝に指定されています。

現在の平原遺跡は、墳墓の周りが低い柵で囲まれ、その周囲は横長のレリーフが建っているのを除けば何もない広場になっており、少し離れたところに古民家（遺跡とは全く関係ありませんが、保存のため移築されたようです）が１軒ぽつんという、よく言えば開放的、率直にいえばスペースが広々と余った歴史公園となっています。個人的にはこういう長閑な雰囲気は好きですが。

平原遺跡から車で１０分ほど走ると農村風景の中に４階建の立派な建物がそびえているのが見えてきます。伊都国歴史博物館です。もともとは伊都歴史資料館といったようですが、平成１６年に新館が建てられて博物館に昇格したとのこと。

「福岡県平原方形周溝墓出土品」の一部は九州国立博物館の平常展示室で公開中ですが、大半の発掘品はこちらの新館に保管・展示されています。館内撮影禁止のために写真はありませんが、鈍く緑色に輝く大型の銅鏡がケースの中にずらっと並ぶ姿はさすがに壮観です。
　
展示ケースの前に、立てられた状態の銅鏡が１枚、機械仕掛けでゆっくりと回転しながら展示されていましたが、見学者が私と妻の他におらず（施設と所蔵品の豪華さを考えれば、もったいない限りです。）、静けさの中で、微妙なモーター音をあげながら回転する銅鏡の姿は率直にいって不気味でした。

この博物館の前身たる伊都歴史資料館の初代館長には、上でも述べた原田大六が予定されていたそうですが、大六が開館を待たずに死去したため、名誉館長の称号が追贈され、資料館の前に銅像が立てられました（銅像は現在も立っていますが、新館の入り口からだと目立たない場所になっています）。

自分の主導で遺跡を発掘し、国宝級の副葬品を発見して、それを納めた郷里の資料館の前に銅像を建ててもらう。郷土史家としては頂点を極めたという感じですね。大学の考古学の教授でもここまでの成功を得られる人は滅多にいないでしょう。
　
福岡市やその近郊にお住まいの方は休日にでもドライブがてらにでも、平原古墳と伊都国歴史博物館を訪れてみてください。晴れた日には本当に気持ちの良い場所ですので。（終）　　＜弁護士＞

◆安珍・清姫伝説で有名な「道成寺」（御坊市）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　石田　岳彦　弁護士


長い階段を数えながら登ると確かに６２段でした。上りつめたところには仁王門があり、当然のことながら仁王さんが立っています。門をくぐって左側には金属製の手水鉢が置かれていました。
　
小学校の音楽の時間に教わった童謡「道成寺」にある「６２段の階（きざはし）をあがりつめたら仁王さん　左は唐銅（からかね）手水鉢」との歌詞は事実でした。しばしば追憶と感傷にふけります。

安珍・清姫伝説で有名な道成寺です。

大阪からＪＲの特急で御坊駅まで。そこから普通電車に乗り換え（本数が少ないので、時間的余裕と人数に応じてタクシーを利用するのがよいかと思います）、１駅行くと道成寺駅です。

改札を通り、踏切を渡って、駐車場と土産物屋（兼食堂）に挟まれた短い参道を通り抜けると冒頭の階段へ至ります。

６２段の階段を登りつめ、仁王門をくぐると、正面に本堂、その右側（東側）には三重塔。いずれも江戸時代の建物で、相応に貫禄があります。

もっとも私の（おそらく、ほとんどの参拝客の）お目当ては、境内西側にある鉄筋コンクリート製の宝仏殿・縁起堂の中で待っています。

宝仏殿・縁起堂は１つ繋がりの建物で、仁王門から見て、手前の、入り口のある建物が縁起堂、奥が宝仏殿です。

縁起堂では、和尚さんが絵巻物（のコピー）を拡げ、安珍・清姫伝説についてユーモアを交えながら、絵解き説法をしてくださいます。説法は頻繁に繰返し行われるので、そう待たされることはないでしょう。

次に述べるように、安珍と清姫の伝説は、事件それ自体は極めて陰惨で後味の悪いものですが、和尚さんの語りのお蔭で、全く暗くなりません（それはそれで問題な気もしますが）。

時は平安時代前期の醍醐天皇の御世。安珍という若い僧侶が、熊野三山の巡礼のために奥州から紀伊の国にやってきました。

ところが、道中、安珍が土地の有力者の屋敷に泊まった際、その屋敷の娘である清姫は安珍に惚れてしまい、還俗して自分と結婚してくれるよう強く迫ってきたのです。

結果から見ると、ここで安珍はきっぱりと断るべきだったのでしょうが、清姫の執拗な懇願を拒絶し切れず、結局、巡礼を終えたら帰り道にまた清姫に会いに来ると嘘をつき、屋敷を後にしました。

その後、清姫は首を長くして安珍を待ちますが、約束の日になっても安珍は訪れません。清姫は屋敷を抜け出し、安珍を探し出しましたが、安珍は人違いだと嘘をつき、清姫を相手にしようとしません。

これも結果論ですが、安珍はここできちんとした謝罪のうえ、清姫と一緒になるなり、きっぱりと拒絶するべきだったのでしょう。清姫は悲しみの余り、半狂乱になってしまい、やがて蛇の化け物になり、安珍を猛追します。

安珍は死に物狂いで逃げ、道成寺に逃げ込み、寺の僧侶らに事情を話しました。僧侶らは鐘楼に吊ってあった梵鐘を下ろし、その中に安珍を隠しますが、清姫の化けた大蛇は梵鐘に撒きつき、火を噴いて安珍を焼き殺してしまい、自身は入水自殺してしまいました。お終い（実際の説法では、この後、夫婦円満その他の在り難い和尚さんのお話が続きます。）。

この事件は、記録（？）に残っている限り、日本で最古・・・かは知りませんが（未遂でよければ、イザナギ、イザナミの黄泉比良坂の件が最古の事例として挙げられそうです）、おそらく最も有名なストーカー殺人事件でしょう。

歌舞伎、謡曲等、様々な芝居の題材になっていて、道成寺ものというジャンルを形成しており、縁起堂にも様々な道成寺もののポスターが張っていました。

和尚さんの絵解き説法を聴き終えたら奥の宝仏殿に進みます。

道成寺の創建には複数の伝承があり、時期についてもはっきりしないそうですが、遅くとも奈良時代前半には建立されていて、古い寺宝・仏像も少なからず残っています。

その中で最も有名で、かつ特筆するべきものは、やはり国宝に指定されている平安時代の千手観音立像・伝日光菩薩立像、伝月光菩薩立像の仏像３体でしょうか。

肉付きのよい、がっしりとした体躯の堂々たるお姿です（ご多聞にもれず、写真撮影禁止なので残念ながら画像はありません。）。ここで、あれっと思われた方もいるかも知れません。

というのも、日光菩薩、月光菩薩は本来、薬師如来の左右を守る脇侍であり、他の如来や菩薩につくことは基本的に無く、また、千手観音は単体で祀られることがほとんどで、脇侍がつくことは、まず無いからです。
　　　
そういうこともあり、実のところ、この３体が１つのセットとして作成されたものか否かについては確証がなく、争いがあるとのことでした。

ちなみに奈良市の東大寺の法華堂では、千手観音ではありませんが、不空羂索観音と日光菩薩・月光菩薩という組み合わせが見られます。

こちらについては、日光菩薩と月光菩薩が後になってから余所のお堂より移されてきたのではないかとの説が有力なのだそうです。

大阪からはやや遠いですが、早起きをすれば余裕をもって日帰りできるはずです。白浜温泉への行き帰りに途中下車をして立ち寄るのもよいかもしれません。